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行政院會今30日通過教職與勞保年改方案，其中勞保費率由現行的9.5%逐年調升，每年調升0.5%，民國111年將提升到12%，但年改會版本通過112年起，逐年調升1%，117年提高到18%，則暫不調整。

蔡英文政府上台力推年金改革，其中重點之一就是提升勞工保險費率，由目前每2年調升0.5%，從107年起每年調升0.5%，111年提高到12%。

行政院指出，年改會原本通過112年起，勞保費率逐年調升1%，到117年提高到18%；但有鑑於此舉會讓勞資壓力過大，為了給予勞資雙方更大的空間，112年起的勞保費率目前暫不調整。

另外，對於延長投保（提撥）薪資採計期間，年金給付平均月投保薪資計算期間，逐年延長至被保險人加保期間最高180個月投保薪資予以平均計算，且年金年資可攜帶制度，為保障職域轉換者之年金權，增訂年資併計、年金分計機制。

至於政府的財源挹注，行政院表示，會由中央政府負擔最後支付責任，並每年撥補基金金額不低於200億元的補助。

行政院以勞保被保險人平均月投保薪資3萬元為例，受僱勞工負擔比例20%，每月增加30元；職業勞工負擔60%，每月增加90元；雇主負擔70%，每月增加105元。

中國時報【陳張眾╱台北報導】

男裝周倒數，打頭陣的倫敦男裝熱門商品周6日開跑，面對去年時尚大環境慘淡，各品牌無不祭出調適，為節省辦秀成本、鞏固整季設計核心主題，索性合併男女裝系列統一發表，包括Burberry、GUCCI、Bottega Veneta等大牌全將缺席，男裝周勢必黯淡不少。

雖男女裝合併看似趨勢所驅，但撿便宜購物像LV、Dior Homme等品牌，仍固守男女裝系列任命不同設計師的傳統，仍在巴黎男裝周發光發熱，米蘭則靠Prada等品牌穩住陣腳，維持住男裝周光環；但這轉變也象徵更多新興品牌能走上檯面，不失為獨立設計師們的轉機。

另外不少品牌男女裝秀合併，卻選擇在男裝周來搶曝光度，像龐克教母Vivienne Westwood即決定將旗下紅標Red Label女裝與MAN男裝系列支線合併，並統一於改名為London Fashion Week Men’s的倫敦男裝周發表；米蘭與巴黎男裝周則分別有Dsquared2和Kenzo加入男女裝合併秀陣營，反倒讓男裝周期待指數上升。

部分品牌在新官上任後也頗具看點，Calvin Klein新任首席創意總監Raf Simons，雖然決定把Calvin Klein Collection男女裝系列合併至紐約女裝周發表，但設計師同名男裝品牌倒也填補了紐約男裝周的缺憾；米蘭男裝周則有Salvatore Ferragamo新任男裝設計師Guillaume Meilland首秀撐場，均為男裝周貢獻吸睛新鮮度。

雖本次男裝周變化多，但男裝前景並沒被看衰。據歐睿信息諮詢公司（Euromonitor International）統計，未來男裝市場依舊持續看漲，只不過當代男人對於服裝表現性及機能性的要求可能不如以往，男裝周變天後的風景，相信依然精采可期。

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